Em análise recente sobre o mercado de luxo, foi revelado que os proprietários da Chanel acumularam cerca de US$ 21 bilhões em dividendos desde 2017. O capital foi direcionado para o veículo de investimento familiar Moose, que adquiriu participações em negócios como a marca americana The Row. O movimento financeiro ocorre em um período de transição para a grife francesa, que voltou a crescer em 2025 após uma queda nas vendas em 2024. A oscilação reflete uma ressaca pós-pandemia que atingiu todo o setor de alto padrão, acompanhada de reclamações sobre a qualidade dos produtos e as margens de lucro infladas, sinalizando que os consumidores começaram a questionar o valor real entregue pelas casas de moda.
O limite da precificação e a reestruturação criativa
O declínio temporário da Chanel foi atribuído a uma falta de inovação que corroeu a desejabilidade da marca. Durante o boom que se seguiu à pandemia, as grifes se tornaram complacentes, operando sob a premissa de que os preços poderiam subir indefinidamente sem retaliação do público. O movimento foi batizado por analistas como "greedflation" — aumentos agressivos de preços sem contrapartida clara. Como exemplo citado na discussão, a clássica bolsa "flap" da Chanel ultrapassou a barreira simbólica dos € 10.000 em Paris há cerca de dois anos. A escalada gerou fadiga no consumidor e forçou o setor a repensar seu modelo de negócios.
Para reverter o quadro, a indústria iniciou uma forte reestruturação criativa nos últimos dois anos. O debate destacou nomeações de peso, como a de Jonathan Anderson na Christian Dior e a chegada de Mathieu Blaise (egresso da Bottega Veneta) à Chanel. O objetivo central, segundo a análise, é reconstruir a percepção de valor dos produtos em um cenário onde o crescimento extraordinário do passado recente foi classificado como insustentável por executivos como o CEO da Yousef Gamal, também mencionado na conversa. A ordem agora é focar na retenção de clientes aspiracionais através de produtos que gerem demanda autêntica.
A aposta no contraste de volumes
Enquanto o alto luxo tenta justificar seus preços, o mercado relojoeiro testa os limites da exclusividade através de parcerias de massa. A colaboração recente entre a Swatch e a Audemars Piguet ilustra o contraste operacional: a primeira produz cerca de 4,4 milhões de relógios anuais, enquanto a segunda, posicionada no topo da pirâmide ao lado de marcas como Rolex, fabrica apenas 50.000 unidades.
O lançamento físico em 16 de maio gerou caos no varejo global, com acampamentos, uso de spray de pimenta e fechamento preventivo de lojas que se recusaram a lidar com a multidão. Embora a execução tenha sido criticada, a estratégia visa reacender o interesse por relógios mecânicos, cujos volumes de vendas vêm caindo. A liderança identificada na discussão como Ed Ludlow defendeu que o movimento beneficia a categoria como um todo. Para contexto, a BrazilValley aponta que a tese de diluir temporariamente o prestígio de uma marca de topo para alavancar uma operação de massa tem sido um mecanismo recorrente de aquisição de novos públicos, embora carregue o risco de alienar a base tradicional. O esforço enfrenta até barreiras geracionais: a conversa encerrou notando com ironia que parte dos novos compradores sequer consegue ler as horas em mostradores analógicos.
A trajetória da Chanel e o experimento da Audemars Piguet mapeiam as duas frentes de batalha do luxo contemporâneo. De um lado, a tentativa de extrair margens máximas exige uma renovação criativa constante para justificar o preço. Do outro, a busca por escala empurra marcas exclusivas para colaborações de massa. O desafio do setor é equilibrar a escassez que define o luxo com a urgência de manter a relevância comercial.
Fonte · Brazil Valley | Fashion
